Почему на Рождество нужно готовить 12 блюд

В рождественскую ночь с 6 на 7 января совершается праздничная Божественная литургия. В сам день праздника Рождества верующие разговляются (едят не постную, а скоромную пищу). Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями или святками.

Наверное, оттого и на рождественском столе должно быть, по поверью, 12 блюд. Часть из них переходила на утро 7 января с Сочельника – это кутья и взвар. Остальные, скоромные блюда, обязаны ждать своего часа.

Поэтому, если внимательно изучить историю праздника с точки зрения кулинарии, то хозяйки готовили два стола: постный к Сочельнику и обильно скоромный к утру Рождества.

 

Сочельник: первая звезда

Начинается праздник с вечера 6 января – наступает Сочельник. Согласно церковным правилам и народной традиции, в этот день не едят до появления на небе первой звезды — в воспоминание о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту Рождества Христова.

Дореволюционный бытописатель А.А. Коринфский писал: «Вечером, в канун Рождества Христова, неизменно придерживающиеся старых благочестивых обычаев люди русские не нарушают поста: по Уставу церковному разрешается вкушать в это время только «сочиво». Разговенье — утром, после ранней обедни; а до утра все еще стоят на Руси «Филипповки», идущие с 15 (28) ноября вплоть до веселых радостных Святок».

Говорят также, что Рождество в одиночку не отмечают – это семейный праздник. Принято было собираться либо у родителей, либо всей большой семьей у старшего в роду.

До первой звезды хозяйка должна была приготовить несколько постных обязательных рождественских блюд. Главными в этом меню были кутья или сочиво и взвар (узвар).

Сочиво или Кутья

Непременное блюдо, без которого в дореволюционной России не отмечались ни Рождество, ни Пасха. Сочельник – от сочива, или кутейник – от кутьи, так называли день перед Рождеством. И весь он проходил в ожидании чуда рождения.

Считалось, чем богаче и вкуснее сочиво, тем урожайнее будет следующий год. Продукты, из которых готовилась кутья, наделялись особым значением: зерно считали символом воскрешения к жизни, мед - символом здоровья и благополучной (сладкой) жизни, а мак обещал достаток в семье. Кстати, сухофрукты и всевозможные орехи — и фисташки, и большие «американские» (сейчас они называются «бразильскими») привозились в Россию в изобилии, и становились любимым лакомством во время предрождественского поста.

Однако не всегда пшеница была основой кутьи. В южных регионах России чаще варили рис. Однако орехи, мед и сухофрукты оставались неизменной частью рецепта.

Рождество: изобильное разговенье

Когда минует ночь, и, после богослужения семья возвращается в дом, наступает долгожданный праздник Рождества. Пост остался позади, и на столе появляются мясные блюда, пироги на молоке и масле, жирная рыба и роскошные десерты.

Считалось, что непременным атрибутом рождественской трапезы должен быть запеченный гусь (или другая птица) и блюда из свинины.

Конечно, в предрождественские дни на базары страны везли миллионы гусей, уток, индюков и кур.

«Рождество в Москве чувствовалось задолго, - веселой, деловой сутолокой. Только заговелись в Филипповки, 14 ноября, к рождественскому посту, а уж по товарным станциям, особенно в Рогожской, гуси и день и ночь гогочут, - «гусиные поезда», в Германию: раньше было, до ледников-вагонов, живым грузом. Не поверите, - сотни поездов! Шел гусь через Москву, - с Козлова, Тамбова, Курска, Саратова, Самары... Не поминаю Полтавщины, Польши, Литвы, Волыни: оттуда пути другие. И утка, и кура, и индюшка, и тетерка... глухарь и рябчик, бекон-грудинка, и... - чего только требует к Рождеству душа» - писал Иван Шмелев.

Не менее традиционным продуктом на рождественском столе была свинина. Согласно поверью, когда родился Иисус, в яслях все животные радостно встречали божественного младенца – кроме свиньи. Она надоедливо хрюкала и мешала малышу спать. Оттого в наказание свинья и стала непременным блюдом рождественского стола.

Еще во время поста начинали свозить в столицы, на центральные ярмарки, целые обозы со свининой — тут были и огромные туши, и бочки с солониной, и молочные поросята. «Плохо-плохо, а две-три тушки свиных необходимо, да черных поросят, с кашей жарить, десятка три, да белых, на заливное, молошничков, два десятка, чтобы до заговин хватило» - писал Иван Шмелев в «Лете господнем». 

Готовили из свинины много блюд, но в каждом зажиточном доме стол украшал молочный поросенок с кашей или холодный с хреном.